окна

окна

Если ваши окна представляют историческую ценность, например, вы живете в доме начала XIX века с видом на улицу, или если вы не хотите менять окна из эстетических соображений — вам нравятся переплеты, форма, а заказать такое же, но новое, просто не позволяют средства, или, наконец, если просто у вас недостаточно денег на то, чтобы заменить старые рамы во всей квартире, вы можете попробовать два варианта — ремонт или реставрацию старых окон.
Ремонт — это, скажем так, элементарное устранение явных дефектов в окне — замена стекол, отдельных переплетов или фурнитуры — петель, ручек. С этой задачей вы можете справиться сами.
Самое простое в ремонте — поменять стекло. Благо стекольные мастерские есть в каждом городе, и вам самим не придется корпеть над стеклорезом, рискуя получить травму от острых углов. Главное здесь — сделать точные замеры, чтобы стекло поместилось в предназначенные ему пазы. Стекло нужно вырезать со всех сторон на 2 мм меньше, чем расстояния между бортами фальца (это та выемка, в которую вставляется стекло). Вам понадобится место для герметика. Кроме того, в зависимости от влажности размеры переплета могут колебаться, и если не соблюдать зазор, стекло при разбухании рамы может лопнуть.
Избежать сквозняков и проникновения пыли вам поможет герметизация с помощью обыкновенной оконной замазки. Просто перед установкой стекла нанесите небольшой слой замазки (2—3 мм) на палец.
При температуре в помещении менее 15 °С замазку нужно подогреть в горячей воде. При необходимости замазку можно окрасить в нужный цвет. Для белого цвета добавьте в нее свинцовые или цинковые белила.
Вместо замазки можно использовать резиновую трубку диаметром 6—8 мм, которую нужно разрезать вдоль и надеть на грани стекла.
Если у вас хотя и старые, но прочные рамы, можно установить в них спаренное стекло (два листа стекла положить друг на друга, а по периметру между ними — узкие картонные полоски, покрытые с двух сторон масляной краской, которая служит здесь клеем). Это позволит уменьшить потери тепла и снизить шум.
Ремонтировать переплет намного сложнее, и здесь человек без навыков плотницкой работы не справится. Если говорить коротко, для того, чтобы исправить самый распространенный дефект старых деревянных рам — перекос переплетов, — нужно установить на стыках металлические уголки.
Когда неисправности в рамах более серьезные, тут уже простым ремонтом не обойтись. Нужно их либо менять, либо, в тех случаях, о которых говорилось в начале главы, обращаться в специализированные компании, занимающиеся реставрацией окон. Она вам может обойтись в сумму от 50—70 до нескольких сот долларов, в зависимости от площади окна, сложности его геометрии (то есть формы и количества переплетов) и текущего состояния. Заниматься реставрацией могут только специалисты, услуга эта относительно новая, и не в каждом городе она представлена.
Современные технологии реставрации окон позволяют продлить их жизнь как минимум на 20 лет. Окна будут выглядеть действительно как новые, при том что вы избежите той грязи, которой сопровождается установка новых оконных блоков. Хотя пыль, конечно же, будет, и запах — для снятия старой краски могут ис 6-7 пользоваться специальные растворители. Проводить реставрацию можно в любое время года, даже зимой.
Что предполагает полная реставрация старых окон? Это процесс многоступенчатый, который может занять до нескольких дней (в среднем 1—2). Но результат того стоит!
Состоит реставрация из нескольких этапов.
♦ Сначала с рам, створок, подоконника снимается старое покрытие (краска, лак, эмаль, шпатлевка).
♦ Затем выравниваются и регулируются створки, переплеты выравниваются, шлифуются и пропитываются антисептиком.
♦ Восстанавливается древесина (сколы, выбоины и т.п.) на оконной раме. Мелкие повреждения заполняются шпатлевкой, крупные реставрируются с помощью кусочков дерева.
♦ Если это нужно, по углам рам и створок устанавливаются дополнительные стяжки.
♦ Меняется штапик (если необходимо, перед этим производится замена стекла). Между штапиком и фальцем укладывается герметик.
♦ При необходимости меняются или укрепляются оконные петли.
♦ На обработанные поверхности для дальнейшей качественной окраски наносится мелкозернистая шпатлевка.
♦ Затем дерево окрашивается двумя слоями эмали (полуматовая, матовая — любая эмаль на выбор, разные цвета). По желанию, если вы хотите сохранить натуральный вид дерева, можно обработать его лаком без покраски.
♦ Фурнитура (ручки, щеколды, шпингалеты, стяжные болты; при необходимости: внутренние замки, петли) меняются на новые.

Кроме того, окна утепляются и герметизируются современными уплотнителями. Это позволяет увеличить тепло и шумозащитные свойства окон, улучшить их внешний вид.
Как уже говорилось, проводить реставрацию могут только работники компаний, специализирующихся на этой услуге. Хотя, если у вас есть знакомый опытный плотник, готовый взяться за эту работу, можно довериться ему. Только учтите, что фирма дает гарантию на свою работу.
Там же, где реставрация уже не поможет, или в тех случаях, когда не имеет смысла заниматься ей (окно просто старое и никакой ценности не представляет) остается одно — поменять оконный блок.

фитинги Henco

Расширительные баки

Водоочистка

Расчет системы отопления частного дома.

При строительстве частных домов довольно часто встает вопрос о том, какое отопительное оборудование выбрать для обеспечения комфортных условий проживания. В нашей статье рассказывается, как правильно сделать этот выбор, в зависимости от различных условий. Расчет системы отопления для частного домаИз существующих вариантов обогрева частного дома наиболее распространенными в настоящее время являются индивидуальные системы водяного отопления. Печи, камины, а также электрические нагревательные приборы (масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, «ИК»-обогреватели, «теплые полы» и пр.) принято использовать в качестве вспомогательных источников. Применение систем воздушного отопления в частном доме – большая редкость.

В целом, под системой отопления (СО) следует понимать совокупность приборов, трубопроводов, насосов, запорно-регулировочных устройств, средств автоматики и контроля, предназначенных для передачи тепловой энергии от генератора в помещения.

Эффективность, надежность и долговечность индивидуальной СО частного дома будет зависеть от выбранной схемы, ее правильного расчета и монтажа, качества комплектующих, грамотной эксплуатации и своевременного технического обслуживания.

Выбор типа отопительного котла и расчет его мощности

В роли генератора тепла в системе водяного отопления выступает котел. Его тип (электрический, жидкотопливный, твердотопливный, комбинированный или газовый) напрямую зависит от того, какой вид топлива преобладает в регионе проживания и насколько хорошо развита окружающая инфраструктура.
Невысокая популярность твердотопливных котлов (например, чешских ATMOS или немецких OLYMP) при относительной доступности топлива объясняется рядом неудобств в процессе их эксплуатации (например, в течение суток необходимо осуществлять 3 – 4 топки и пр.). Кроме того, режим теплоотдачи у твердотопливного котла носит циклический характер, и колебания суточной температуры воздуха в отапливаемых помещениях достигают 3 – 5°С. Если же выбор твердотопливного котла по каким-либо причинам неизбежен, существует два способа нивелировать недостатки котла: сократить число топок вдвое за счет увеличения времени горения с помощью термобаллона (регулирующего подачу воздуха) или же использовать водяные теплоаккумуляторы емкостью 2 – 10м³, которые включаются в систему отопления.

Электрические котлы (можно назвать отечественные РусНИТ или словацкие ELEKO), в силу высокой стоимости электроэнергии и проблем с подключением мощностей, не слишком популярны, да и предложение не отличается разнообразием.

Жидкотопливные котлы малопривлекательны с экологической точки зрения. Сделавшим выбор в пользу котлов этого типа следует отдать предпочтение российским образцам (например, АОЖВ), которые менее капризны и непритязательны к качеству отечественного горючего.
Если дом газифицирован (а это самый оптимальный вариант), то основу системы отопления составит оборудование, работающее на «голубом топливе». Его преимущество заключается в простоте эксплуатации и в отсутствии необходимости запасать горючее. Аппараты, работающие на газе, обладают сегодня высоким КПД, достигающим 95%, а в случае конденсационных котлов (например, ARISTON Genus Premium) — и превышающим эту цифру. Для потребителя, безусловно, важны и высокая степень безопасности современной техники при эксплуатации, и очевидная выгода – ведь такой котел в силу дешевизны энергоносителя экономит до 20-30% средств по сравнению с расходами на центральное отопление.

Необходимо отметить, что до недавнего времени для установки газового отопительного оборудования требовалось отдельное помещение (котельная). Сегодня это правило сохранилось для котлов с открытой камерой сгорания. Если же нет возможности выделить в доме такую площадь, следует выбрать устройство с закрытой камерой (например, ARISTON UNO 24 MFFI).
Эффективность работы автономной системы отопления в первую очередь будет зависеть от мощности выбранного котла. Недостаточная мощность не позволит достичь комфортной температуры в холодное время года, избыточная — приведет к неэкономному расходу топлива.
Определяющими параметрами, на которые следует опираться при расчете мощности, являются:
1) площадь отапливаемого помещения (S);
2) удельная мощность котла на 10м² помещения, которая устанавливается с учетом поправок на климатические условия региона (W уд.).

Существуют общепринятые значения удельной мощности по климатическим зонам:
— для Подмосковья            W уд. = 1,2 – 1,5 кВт;
— для Северных районов W уд. = 1,5 – 2,0 кВт;
— для Южных районов      W уд. = 0,7 – 0,9 кВт.
Расчет мощности котла (W кот) осуществляется по формуле:
W кот. = S     W уд. / 10

Часто для удобства расчетов применяют усредненное значение W уд., равное единице. Исходя из этого, принято выбирать мощность котла из расчета 10 кВт на 100м² отапливаемого помещения.

Пример:
1.Площадь отапливаемого помещения S = 100 м²;
2.Удельная мощность (W уд.) для Подмосковья = 1,2 кВт;
W кот. = 100     1,2 / 10 = 12 кВт;
В таблице 1 приведена ориентировочная мощность котлов в зависимости от площади обслуживаемого дома (для Подмосковья).
Таблица 1
Площадь дома,     м² Мощность котла,     кВт
60 – 200 до 25
200 – 300 25 – 35
300 – 600 35 – 60
600 −1200 60 –100

От площади дома будет зависеть тип водяного отопления. Система с естественной циркуляцией (в силу малой инерционности) может быть использована для зданий не более 100м². Для большей площади потребуется принудительная циркуляция теплоносителя, которая может быть обеспечена включением в систему циркуляционных насосов. Они, как правило, устанавливаются в обратную линию, ведущую от отопительных приборов к котлу, для того, чтобы продлить срок службы деталей, избавив их от постоянного контакта с очень горячей водой.
Циркуляционные насосы работают непрерывно, отсюда и требования, предъявляемые к ним: бесшумность, малое энергопотребление, простота, надежность и долговечность. Необходимо сказать, что в современных газовых теплогенераторах такие агрегаты уже встроены в корпус котла.

Критерии подбора и монтаж трубопроводов

Трубопроводы для системы отопления являются ее своеобразными «кровеносными сосудами», и поэтому к их выбору следует отнестись с должным вниманием. Ассортимент предлагаемых рынком труб достаточно велик.

Это:
-стальные, стальные оцинкованные, нержавеющие;
-медные;
-полимерные (металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые армированные алюминием).

К недостаткам стальных труб нужно отнести потребность в сварочных работах при монтаже системы и коррозийные процессы, происходящие в их стенках. Подобных недостатков лишены оцинкованные трубы, если при их монтаже использовать резьбовые соединения. При этом обе разновидности металлических трубопроводов достаточно тяжелы, а работа с ними требует определенной квалификации.
Перечисленных выше негативных черт лишены полимерные трубы, среди которых выгодно отличаются металлопластиковые конструкции (это алюминиевая тонкостенная труба, с внутренней и внешней стороны покрытая пластиком).

К основным их достоинствам относятся:

— кислородонепроницаемость, что позволяет замедлить процесс коррозии и износа отопительного оборудования;
— низкий коэффициент линейного расширения по сравнению с полимерными неармированными трубами;
-     высокая механическая прочность;
-     стойкость к коррозии и отложению осадка на внутренней поверхности;
-     антистатичность;
-     малое гидравлическое сопротивление;
-     удобство работы и отсутствие необходимости в профессиональном оборудовании
для монтажа.

Металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ и получить экологически безопасную систему отопления. Комплектуется такая система и аксессуарами (тройники, отводы, шаровые краны и т. п.), конструкция которых отличается надежностью в работе и долговечностью. Также сегодня все большее распространение получают трубопроводы из полипропилена, способные выдерживать достаточно высокий (до 100ºС) нагрев. На российском рынке широко представлены различные производители металлопластиковых и полипропиленовых труб для систем отопления, например — компании VALTEC (Италия), Ekoplastik (Чехия) и ряд других.

Тем, кто решил «спрятать» трубопроводы в стенах дома с последующей заделкой, потребуются медные трубы, соединенные методом высокотемпературной пайки серебросодержащим припоем. Медь обладает стойкостью к высоким температурам (200 ºС), а медные трубопроводы выдерживают давление на разрыв 200 атм. На сегодняшний день это практически единственный способ получить абсолютно надежную систему, способную прослужить не одно поколение. Но работа с такими трубами требует высокой квалификации, кроме того, они дороги.
Расход трубопроводов в системе отопления частного дома будет зависеть от выбранной владельцем схемы разводки (двухтрубная или однотрубная). Современная система отопления, особенно для большой площади, подразумевает двухтрубную схему разводки, позволяющую регулировать температуру в каждом отапливаемом помещении при помощи терморегуляторов. Единственное преимущество однотрубной схемы – более низкая себестоимость.

Подбор отопительных приборов и требования к монтажу

Для передачи тепла от теплоносителя в обогреваемое помещение используются отопительные приборы. Они подразделяются на радиационные (инфракрасные излучатели), конвективно-радиационные (радиаторы всех типов) и конвективные (ребристые). На практике наибольшее распространение получили две последние разновидности, в особенности конвективно-радиационные («секционные радиаторы»), обладающие сегодня оптимальными потребительскими качествами.
Для расчета необходимого числа секций в них пользуются следующей зависимостью. Нужно знать теплоотдачу одной секции (в ваттах; см. таблицу 2) и поделить ее на коэффициент 100. В результате получается число квадратных метров, которое она способна обогреть. Зная площадь помещения (при среднем значении высоты потолков — не более 2,7 м), не трудно посчитать требуемое количество сегментов.

Например, если одна секция обогревает площадь приблизительно 2 м² (199 Вт делим на 100), то для комнаты в 16 м² потребуется восемь штук. В том случае, если помещение угловое или в комнате есть балкон, то количество секций увеличивают (как правило, на 2 – 3). Следует иметь в виду, что в среднем на 10% меньше тепла дает радиатор, помещенный в глубокую нишу под подоконником. Декоративный короб, которым часто закрывают батарею, отбирает 15-20% тепла. Уменьшает теплоотдачу отопительных приборов и трубопроводов каждый последующий слой краски.

Характеристики современных отопительных радиаторов.
Вид радиатора Давление: рабочее/
опрессовочное/
разрушения Ограничения по рН Коррозийное воздействие Мощность секции при h=500 мм,
Dt=70ºС, Вт
Гарантия, лет
Кислорода Блуждающих      токов Электролити-ческих     пар
Стальной
Трубчатый 6-12/9–18.27 6.5 – 9.0 да да слабое 85 1
Чугунный 6-9/12-15/20–25 6.5 – 9.0 нет нет нет 110 10
Алюминиевый 10-20/15-30/30–50 7 – 8 нет да да 175 – 199 3 – 10
Биметаллический 35/57/75 6.5 – 9.0 да да слабое 199 3 – 10
Анодированный 15-40/25-75/215 6.5 – 9.0 нет нет нет 216.3 30

При монтаже радиаторов следует придерживаться определенных требований. Они достаточно просты, но обязательны для выполнения:
-радиаторы устанавливаются строго под окнами (чтобы теплый воздух, поднимающийся от радиатора, блокировал движение холодного воздуха от окна);
-центр прибора должен совпадать с центром окна (допустимое отклонение – не более 20 мм);
-нагревательные приборы устанавливают таким образом, чтобы их «ребра» располагались строго вертикально;
-в каждом отдельном помещении нагревательные элементы должны располагаться на одном уровне (по горизонтали);
-расстояние от пола до низа прибора должно быть не менее 60 мм (для удобства уборки пола под нагревательным элементом), а от верха прибора до подоконника – не менее 50 мм (чтобы обеспечивалась возможность снять отопительный прибор без демонтажа подоконной доски).

Имеющийся в продаже ассортимент радиаторов (от стальных трубчатых до биметаллических и анодированных) способен удовлетворить любой вкус и дизайнерские запросы. У отечественных застройщиков наибольшей популярностью пользуется продукция компаний De LONGHI (Италия), PURMO (Финляндия), KERMI (Германия).

Система отопления частного дома будет надежной, экономичной и безопасной в том случае, если ее составляющие представлены продукцией известных и успешно зарекомендовавших себя на российском рынке компаний. Именно поэтому сочетание эффективных теплогенераторов, металлопластиковых магистралей и современных радиаторов дает возможность смонтировать в частном доме одну из самых надежных отопительных систем.